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第291章 旗袍2（第1页）

被时间的洪流裹挟着，谁都摆脱不了终将走向灭亡的命运，所以，复古风的顺势上位，也算是件理所应当的事情，无论是用来反思过去，还是用来畅想未来，都是独一无二的记忆。或许，旗袍得以延续的秘密，就在这里……

作为中国的传统服饰，旗袍是当之无愧的国粹，可惜，随着多元文化的展，越来越不受重视，个中遗憾，恐怕只有经历过其辉煌期的女人才能感受到。好在，改良版一样经典，值得珍惜。

不仅保留了旗袍原本的东方韵味，还在其基础上增添了不少时下大热的流行元素，颇具领航者的风范。而且，受众方面也没有限制，只要对传统文化感兴趣，都可以驾驭，简直不要太大气。

当然，不喜欢改动太大的款式也没关系，萝卜白菜各有所爱嘛。仿佛一副名作的花鸟图旗袍，就是改动不大的改良版，除了略微性感的长度和恰到好处的分叉，几乎沿袭了民国旗袍的精髓，古风满满。

可能是骨子里固有的温柔属性在作祟，新时代的旗袍，大都少不了蕾丝作陪，想想也是，一个温婉，一个大方，两种相似的魅力不谋而合的组合在一起，足以攻占所有女人的芳心了。

气质足够出挑的话，可以适当挑战一下颜色偏寡淡的类型，配合着极具年代感的提花工艺，以及零星点缀的宝蓝色装饰，整体格调都得到了提升，不用拉辅助就能穿出美感的旗袍，不入白不入。

着名作家张爱玲曾经说过对于不会说话的人，衣服是一种语言，随身带着的是袖珍戏剧。众所周知，张氏小说中，出镜率最高的道具就是旗袍。没办法，罂粟般致命的吸引力，谁能抗拒得了。

大概是遭到过太多次调整的缘故，旗袍的定义至今都存有争议，但是，即便如此，也无法改变其是悠久服饰文化中最绚烂的现象和形式之一的事实，因为，表里可以不一，灵魂无法撒谎。

旗袍，中国和世界华人女性的传统服装，被誉为中国国粹和女性国服。虽然其定义和产生的时间至今还存有诸多争议，但它仍然是中国悠久的服饰文化中最绚烂的现象和形式之一。

旗袍形成于上个世纪2o年代7，有部分学者认为其源头可以追溯到先秦两汉时代的深衣，民国2o年代之后成为最普遍的女子服装，由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一。

5o年代后，旗袍在大6渐渐被冷落，尤其文革中被视为“封建糟粕”

、“资产阶级情调”

遭受批判。

8o年代之后随着传统文化在内地被重新重视，以及影视文化、时装表演、选美等带来的影响，旗袍不仅逐渐在大6地区复兴，还遍及世界各个时尚之地。

论及旗袍风尚的起始时间，通常认为在2o世纪民国时期，郑逸梅先生即称“原来女子在清代穿短衣，不穿旗袍，旗袍在民国后始御之”

?。至于具体的年份，以往的研究相对比较含糊。

周锡保先生和张爱玲女士均以为旗袍的流行在1921年以后，周氏还以1923年的画报等资料推断，所谓旗袍在其时的上海数十人中不过一二。

事实上，以当时上海的新闻界对社会现象敏感程度，一种新式样的风行必然会引起广泛的关注，但是在1925年5月以前的如《申报》等报纸上很难查到有关于旗袍的文字，而大量资料为旗袍在1925年的出现提供了佐证。

在作为旧帝都的北京，也有记载表明旗袍时尚始于1925年。因此，将旗袍流行的起始时间视为1925年当为合理。

旗袍是最代表中国传统特色的女性服饰。她适合于任何年龄段的女性去穿着。换句话说，就是每个女人都应该拥有一件属于自己的旗袍，旗袍的优雅、高贵不是任何一件衣服可以匹敌的，因为它包含着我们传统服饰最优秀的成分。如今，大肆流行复古潮，一些改良过的旗袍又重新进入了我们的视野。妖娆的一件旗袍穿上身，瞬间就诠释了所有的情韵。

旗袍的样式起源，在学术界争论很多，主要观点有四种

第一种以周锡保先生《中国古代服饰史》为代表，认为旗袍即是从清代旗女的袍服直接展而来。但也有学者认为“民国旗袍虽然具有类似于旗女之袍的形式，却不再具有旗女之袍的涵义，如果完全认为民国旗袍是直接由旗女之袍展而来，未免有失偏颇”

。

第二种以袁杰英教授《中国旗袍》以及包铭新教授《中国旗袍》《近代中国女装实录》为代表，认为旗袍和旗装袍有一定继承关系，但同时认为旗袍的源头应是西周麻布窄形筒装或先秦两汉的深衣。

江南大学崔荣荣教授也在着作《近代汉族民间服饰全集》中说“有些人质疑旗袍是满族服饰……我认为这些认知是片面和表面化的，汉族的袍服已有2ooo多年的历史，而满族的袍和褂的历史渊源又从哪里来的呢？答案我想很容易得到。”

国学大师章太炎亦认为“昔诸葛亮造筒袖铠……满洲之服，其筒袖铠之绪也。”

将满族服饰的源头追溯到三国时期的蜀汉服饰。

第三种以王宇清《历代妇女袍服考实》为代表，认为中国妇女所穿的袍，远溯周、秦、汉、唐、宋、明时代，并不是只有在清代旗女才穿袍服。

他认为旗女之袍对民国旗袍有影响，但不认为二者有直接继承关系，因此认为民国旗袍称之为“旗”

袍并不合适，所以他倡导旗袍改名为“祺袍”

，并把“台北旗袍研究会”

改名为“台北祺袍研究会”

。多年以来，台湾服装界人士一直呼吁为“祺袍正名”

。

第四种以卞向阳教授《论旗袍的流行起源》为代表，认为旗袍是中国服装传统的西化变异。融合了旗袍马甲和文明新装的特点，同时又结合了西式裙装的配伍形式，构成了既有西方流行的影子而不同于中国传统袍服，又具有鲜明中国特色和时代象征的新时尚流行和服装审美的特点，可为中西服饰交融的设计典范。

他同时认为“旗袍”

名称的起源是一种“误称”

，因为较早倡导旗袍的群体都是都市中受西学影响较深、追求男女平等反对封建礼教的新女性、学生等社会群体，她（他）们绝大多数是汉族人，她（他）们的祖先在清初经过流血抗争才为汉族妇女取得不穿满式服装的权利，她们不可能去复辟帝制时代的、还是异族压迫者的服饰，所以旗装袍在民国复辟的条件并不具备。

而民国之时“旗袍”

的称呼之所以最终会流行开，是因为整个清代，汉族女装依然保留汉族女性传统的“上衣下裳”

制。除了贵族命妇礼服外，寻常女子一般并不穿袍服，而旗女不论贵族女性礼服还是寻常女子的日常服饰却都是袍服。

因此在长达近3oo年时间的潜移默化下，普通人已经习惯了“女子穿袍=旗女之袍”

的历史记忆，所以在民国旗袍开始出现的时候会给普通人一种这是“旗袍”

的联想。

实际上民国旗袍倡群体并不承认“旗袍”

这个称呼，而是“只叫它做长衫、长衣或长袍，与男性服装混为一词，1926年2月27日上海《民国日报》有短文《袍而不旗》，提议改称“中华袍”

。又有人提议叫做祺袍的，但兜兜转转的，最后还是叫回旗袍了。”